Dit stukje gaat over het lakken van frames in de kleur zwart, in een restauratieproces dat met eenvoudige middelen en tegen lage kosten wordt uitgevoerd.
Wat ik zelf ‘low-end’-restauraties noem met als doel conservering en het tegenaan van verdere roest.
De fiets moet voor dagelijks gebruik ingezet kunnen worden, het is niet mijn bedoeling er een museumstuk van te maken.
Ik kan hier dan ook alleen spreken over de eigen ervaringen en criteria die ik voor mijzelf hanteer, het is mijn persoonlijke visie.
Anderen kunnen verschillende meningen of betere methoden hebben.
Voor die betere methoden, adressen voor professioneel lakwerk tegen aanvaardbare prijzen of andere vragen of suggesties houd ik mij gaarne aanbevolen.
De manier van lakken hangt af van de staat van het frame, aan de hand daarvan wordt het mogelijkheden afstrepen.
Het budget speelt ook een rol. Ik doe tot op heden uitsluitend tamelijk simpele restauraties, dwz ook met huis- tuin- en keukenmiddelen: potten verf en kwasten.
En bijna alleen in de kleur zwart. Bij kleuren wordt alles anders.
Zonder twijfel zijn de allerbeste resultaten, bijvoorbeeld voor museumstukken, slechts te bereiken met professionele lakmethoden en een dito budget.
Dan kan er tot op de vierkante centimeter gerestaureerd worden, zoals ik denk dat het Velorama het doet.
Criteria bij de keuze wel of niet lakken en hoe, zijn de volgende punten:
Moet er wel gelakt worden?
Bij voorkeur niet, nee. Het is het mooiste als een oldtimer nog goed in de originele lak zit. Die is vaak goed op te werken met cleaner en autowas. Er is ook een ethische kant aan lakken.
Puristen onder restaurateurs zeggen dat lakken alleen mag gebeuren als het echt niet anders kan, verweerdheid is bijvoorbeeld geen reden. Kleine roestplekken ook niet. Dat mag allemaal, er mogen gebruikssporen zijn, zolang alles authentiek is.
Het is het kenmerk van een oude fiets. Die moet zo lang mogelijk in zijn originele staat blijven.
Er zijn ook mensen die zeggen dat het zinvoller is te wachten op een oude fiets die nog goed in de lak zit, dan een geroeste tegen toch vaak behoorlijke kosten maar vooral veel werkuren opnieuw te lakken en te restaureren.
Dat zou historisch en economisch niet verantwoord zijn. De bedragen voor opknappen en de uren kunnen in die theorie beter meteen bij aanschaf worden besteed. Is wat voor te zeggen.
Probleem echter is dat dat soort fietsen nog dunner gezaaid is dan oude roestige opknappers. En van die hou ik het meeste 😉
Is er roest en waar en in welke mate is de roest?
Oppervlakkige roest: proberen die te verwijderen en originele lak evt. aanstippen met verf zware roest: bij liggende achtervork bijvoorbeeld (gedeeltelijk) met de kwast lakken, na ontroesten met roterende fijne staalborstel zware roest met putten en diep ingevreten, zeer slechte of geen transfers: gritstralen.
Zijn er transfers aanwezig en in welke staat zijn die?
De aanwezigheid van transfers vind ik een uitermate belangrijk criterium bij de keuze wel of niet lakken.
Zeer slecht of afwezig: lakken wordt overwogen, maar niet zolang de transfers niet gespaard kunnen worden of geen andere voorhanden zijn.
Matig of goed: lakken wordt niet overwogen en zeker niet voor de buizen waarop transfers zitten.
Slecht of afwezig en er zijn vervangingstransfers voorhanden: totaal kaal maken indien nodig en geheel lakken.
Is het frame overgeschilderd?
Maar zijn er goede transfers?: dan lokaal met verfafbijt behandelen, de verf moet zo veel mogelijk verwijderd, met kwast gedeeltelijk nieuwe lak opbrengen.
Zijn er zeer slechte of geen transfers en is er vervanging? -Afbijten en afhankelijk van wat er onder de afbijt tevoorschijn komt, zoals soms nog de originele lak (of zelfs transfers) in goede staat, dan alleen afbijten en oude lak bijwerken. Veel werk.
Zijn er geen transfers en komt er onder de verf slechte lak, roest, putten of ingevreten delen tevoorschijn? -Gritstralen.
Wanneer gritstralen?
Alleen wanneer er ‘niks meer verder verprutst kan worden’ aan het frame, het moet reddeloos overgespoten zijn, zware roest met putten hebben o.i.d.
Gritstralen is een paardenmiddel, maar heel effectief en zeer goed roestverwijderend, levert een ideale basis.
Spatborden, en zeker als ze geroest zijn of dunne plekken hebben zijn niet geschikt om gestraald te worden, dat gaat er dwars doorheen.
Er mag op het frame geen enkel item achterblijven zoals lagerschalen of balhoofdplaatjes, ook de lagerringen van de vork moeten eraf.
Volstrekt kaal frame aanleveren.
Hoe te stralen?
Stralen met zand of glasparels geeft mooiere resultaten, maar met zand is verboden in open atmosfeer, voor zover mij bekend. De frames zijn vaak te groot voor stralen met zand in afscherming en de methode wordt dan ook duurder.
Dus laten stralen met staalgrit dat wel in een open atmosfeer gedaan mag worden, of met glasparels.
Het resultaat met grit is zeer goed, er komt een werkelijk geheel blank frame tevoorschijn dat daarna wel onmiddelijk bewerkt moet worden.
Het oppervlak lijkt iets ruw, maar is het niet want kan met schuurpapier glad geschuurd. Daarna in de primer.
Hoe te lakken?
Hangt af van het niveau van de restauratie. Bij professioneel werk zoals het Velorama doet wordt het lakken en de voorbewerking vermoedelijk uitbesteed en het frame met professionele, bijv. 2 componentenlakken, gelakt. Voordeel: zeer professioneel en goed resultaat. Nadeel: zeer kostbaar. Bij mijn restauraties, in de kleur zwart, gebruik ik altijd Hammerite hoogglans en verwerk het met een kwast.
Waarom Hammerite?
Omdat de resultaten zeer goed zijn en de verwerking eenvoudig is maar binnen strikte regels moet gebeuren als het beste resultaat gewenst is.
Met Hammerite lakken is gebonden aan het gebruik van speciale verdunner en primer van Hammerite omdat het een speciale verf met siliconen- en glaspoedercomponenten is en met geen enkele andere lak te vergelijken.
Gebruik i.c.m andere verdunners, primer of lakken moet uitdrukkelijk worden vermeden, want dat gaat beslist niet goed.
– Voordelen Hammerite: zeer goed verwerkbaar, ook over een zekere mate van roest aan te brengen, zeer goed afsluitend en roestwerend, goede hoogglans, economisch in gebruik, een strak, glad, hard en waterafstotend oppervlak mits goed opgebracht.
– Nadelen Hammerite: niet echt goedkoop, maar prijs/kwaliteitsverhouding en verbruiks-economie is optimaal (van één potje kan een frame en alle toebehoren gelakt).
Er zijn strikte verwerkingsmethoden, met geen enkele andere lak te mengen of te combineren, er is maar een beperkte kleurkeuze. Een lange uithardingstijd van 8-10 weken, een strikt bewerkings-tijdraam van 8 uur, binnen die tijd moet het totale object bewerkt zijn.
In gedeelten lakken nadien niet meer mogelijk.
Optimale omgevingstemperatuur is 20 graden C bij verwerking.
Hoe is de bewerking van een blank frame?
Een met staalgrit gestraald frame moet zo snel mogelijk van een beschermlaag worden voorzien. De bewerking hangt af van de toe te passen lakmethode.
Bij Hammerite: het kale frame licht opschuren. Als het frame diepe roestputten heeft moeten die eerst gedicht worden met 2 componenten epoxyplamuur, zoals bij auto’s.
Plamuur aanmaken volgens gebruiksaanwijzing en glad en zuinig opbrengen met een plamuurrubber.
Nat schuren met waterproof schuurpapier middel en daarna fijn.
Drogen. Frame in de Hammerite primer zetten. Drogen, licht opschuren.
1e laag Hammerite hoogglans opbrengen, binnen 8 uur tweede laag hoogglans opbrengen.
Laten drogen en uitharden voor 8-10 weken. Als het frame slechts lichte beschadigingen heeft door roest dan kan spuitprimer worden gebruikt of 1 grondlaag Hammerite dun worden opgebracht.
Voordeel: eenvoudiger en minder tijdrovende bewerking.
Bedenk echter dat de ‘strakheid’ sterk door een gladde ondergrond wordt bepaald.
Is ook Hammerite in spuitbussen te gebruiken?
Nee. Geen goede ervaringen mee. Hammerite blijkt geen verf te zijn die geschikt is om te spuiten op fietsframes, het kan alleen voor noodgevallen worden gebruikt of voor plaatsen die niet met een kwast bereikbaar zijn zoals de binnenkant van framebuizen. Het spuiten van een frame-oppervlak met Hammerite in spuitbus vind ik geen succes.
Voordelen: vrijwel geen. Nadelen: zeer duur in het gebruik, erg oneconomische verwerking door verspilling van verf. Slechte dekking. Geen goede hoogglans. Te dunne verflaag.
Is ook autolak in spuitbussen te gebruiken?
Nee, ik heb er geen goede ervaringen mee. Wel een goedkope methode en in alle denkbare kleuren maar het gaf bij mijn pogingen een teleurstellend resultaat, en de laklaag is veel te dun voor een gebruiksvoorwerp als een fiets.
Beschadigt zeer snel. Nauwelijks roestwerend. Autolakken kunnen alleen succesvol professioneel worden toegepast, 2 componenten en met blanke deklagen etc., niet uit spuitbussen.
Is ook gewone alkyd metaalverf te gebruiken?
Nee, ook daar geen goede ervaringen mee. Deze verf is zeer kwetsbaar doordat zij een onvoldoende harde laag oplevert.
Hoe zit het met poedercoaten?
Poedercoaten kan vanwege het procede alleen op een gestraald frame plaatvinden. Het voordeel van poedercoaten is dat het absoluut de sterkste laklaag geeft.
De kosten zijn tamelijk hoog maar er is een zeer hoge duurzaamheid.
De glans houdt in sommige gevallen niet over, het is dan meer zijdeglans. Het is een lakmethode die voor ruw dagelijks gebruik de absoluut beste en een zeer stootvaste bescherming biedt zoals bij onderframes van motoren, scooters en bromfietsen.
Poedercoaten is buitengewoon tricky bij delen waar schroefdraad aanwezig is zoals op vorken of passing vereist is zoals bij vorken, bussen en bracketpotten.
Eenmaal aangebrachte poedercoating gaat er niet meer af.
Die delen dienen dus uitzonderlijk goed te worden afgeschermd.
Ook de hoge temperatuur bij het ‘bakken’ kan nadelig werken op sommige delen.
Hoe de biezen aan te brengen?
Biezen aanbrengen hangt af van het budget. Professionele bedrijven kunnen dat doen tegen tarief. Het is ook zelf te doen met een geschikte biezentrekker.
Bij het biezentrekken moet het frame bij voorkeur nog niet opgebouwd zijn, het moet het kale maar wel in de glanslak staande frame zijn.
Er zijn voor zover mij bekend twee biezentrekkers in de handel, het eenvoudige plastic type met de lijnmaat 1 mm en de professionele van Beugler met de lijnmaat 0.8mm.
Die laatste is de juiste lijndikte voor fietsen.
En ook het prettigste apparaat naar mijn inzicht, vanwege de goede hanteerbaarheid.
Nadelen biezen: het is een moeilijke bewerking. Er is ervaring, handvaardigheid (en moed) voor nodig. Biezen speelt zich voor 90% in het hoofd af.
De rest is handvaardigheid en materiaal. Correcties zijn niet goed mogelijk, het moet in één keer goed.
De gebruikte verf is dus ook geen potje goudverf van de bouwmarkt maar speciale, ‘smeerbare’, niet vloeiende en sneldrogende verf.
De biesapparaten zijn zeer duur, van E 60.- voor de plastic versie tot E 150.- voor de Beugler.
Biezen met een penseel is nog vele malen moeilijker dan met een biesapparaat, alleen kunstenaars kunnen dat zoals Aziaten of keramiekschilders.
Voordelen van biezen: er moet op een of andere manier wel gebiesd worden want het is de absolute “finishing touch” en mag niet ontbreken op een mooi gerestaureerde oldtimer.
Wat voor lak voor het witte achterspatbord?
Afhankelijk van de ouderdom, kan er op oude fietsen een wit vlak van ca. 30 cm aangebracht worden op het achterspatbord.
Mijn ervaring is het beste met radiatorlak van Histor.
Dat is een sneldrogende synthetische lak met een zeer goede hoogglans en vooral: van de juiste kleur koelkastwit.
Het grote voordeel van deze lak is dat hij kleurecht is, dat moet want de hoge temperatuur van een radiator zou de lak snel doen vergelen.
Gerestaureerde fietsen staan echter vaak in donkere schuurtjes of fietsenboxen. Dat heeft een nadelige werking op witte verf, indien normale alkydverf is gebruikt.
Als daar langere tijd geen daglicht op valt verkleurt het naar geel, kijk maar naar de binnenkant van de ingebouwde kast in uw woonkamer.
En dat is niet mooi, zo’n vergeeld spatbord.
Succes met het lakken. Groeten van Gerlof
Een kleine aan vulling.
Bij de VMC (Veteraan Motoren Club) is iemand die goede ervaring heeft met vandaalbestendige verf en met twee componenten bootlak, beide geven een uiterlijk als of het gemoffeld is en minder duur dan autolak en volgens mij brengt hij dat met de kwast aan en droogt het mooi strak op.
Bij het biezen kan een magneetstrip uit een koelkastdeur een handig zijn om je biezentrekker langs te geleiden.
Gerrit.
bron: Yahoo-group De Oude Fiets
met veel interesse het artiekel gelezen.Ik ga zelf met een restauratie beginnen heeft er iemand ervaring met zwarte kachel lak in spuitbus hittebestendig,ik kreeg deze tip van een bekende . Opdrukjes afplakken met een plakbandje,spuiten en klaar.
Ik ben bezig met een restauratie. Het probleem is alleen dat het frame al kaal was, dus weet ik niet op welke plek ik de biezen moet trekken.
Alleen op de kettingkast stonden de biezen nog.
Dus mijn vraag is of er iemand nog afbeeldingen heeft waar ik op he frame de biezen moet trekken
transportfietsen hadden over het algemeen geen biezen op het frame
allen een transfer met het merk!
Groeten Ad
Hoi Ad,
Op de kettingkast zat een transfer van Batavus (goudkleurig met rood). Heeft Uenig idee waar ik deze nog kan verkrijgen?
Groeten Roy
Roy,Ik zou het niet weten,aangezien fiets fabrieken geen orginele transfer’s verkopen, laatstaan of z,n transfer nog in hun kelders nog in één of andere hoek er nog ligt
Ik had al ééns in het verleden een fabriek aangeschreven maar kreeg nul op het rekest
Dus kreatief naschilderen is een alternatief
Groeten Ad
Neem hier even een kijkje
http://www.hoekenga.com/
Daar staat een vakantiehuis op.
Eelco, je kan ook bij http://www.pelders.nl/ kijken. Ze staan ook op oldtimerbeursen met hun transfers en als je een goed voorbeeld hebt kunnen ze ook transfers voor je namaken.
Gr. Erwin
Heb je nog enig anders over de lak aangebracht? (vernis of dergelijke) en is de fiets al bruikbaar een week na aanbrengen van de lak of toch maar beter wachten?
Beste,
Ik heb onlangs een Gazelle Populaire uit waarschijnlijk 1946 kunnen kopen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal in to de oldtimers was en deze koop was meer dat ik een nieuwe fiets nodig had. Maar nu zie ik al het moois da aan deze fiets zit waar ik helemaal gelukkig van wordt.
Helaas heeft de verkoper de fiets voor verkoop overgeschilderd en helaas niet echt nauwkeurig. Zo zijn er verschillende druppels (die ik weg heb kunnen krassen) en is er slordig om de transfers heen geschilderd.
Graag wil ik de fiets in ere herstellen door de lelijke laklaag te verwijderen. Ik heb alleen geen idee hoe ik dit moet doen zonder de transfers te beschadigen.
Wie kan mij een aantal tips geven.
Overigens is de fiets verder wel in goede staat, hij rijdt nog super, alleen de bub zijn aan vervanging toe.
Groeten en alvast bedankt,
Paul
Misscien een updat voor de doehetzelvers,
hier in dord hebben we een verhandel die handeld in spuitbussen met een vervanger voor verharder, de spuitkap is met een klein hendeltje verstelbaar voor een bepaalde nevelstand.
Ik ben zelf schilder en deze spuitbussen zijn van hoge kwaliteit, ik heb er voornamelijk klein spul mee gespoten maar het heeft een hoge kwaliteit in tegensteling tot de gewone auto spuitbussen, reken wel op 20 euro de bus, deverharder die in deze bussen zit is niet te vergelijken met normale verharders die apart erbij vermengd moeten worden, deze zit al in de bus en is later ook te gebruiken.
Hoi Ronald,
Dat is interessant. Ik ga er maar even van uit dat je als schilder bekend bent met “hechting” van lak op de ondergrond. Waar ik nieuwsgierig naar ben is hoe je die hechting kunt bevorderen. Doe je dat met het voorwerk? Schuren, hoe ruw moet het zijn? Ontvetten, waar doe je dat mee? En dan natuurlijk welke primer ga je gebruiken en welke lak zet je daar op?
Zelf ben ik ooit begonnen met zinkspray en dat bevalt goed als het gaat om roest tegen te gaan maar als hechtende ondergrond vind ik het weer wat minder.
Misschien hecht de lak waar jij het over hebt een stuk beter op zinkspray.
Het is natuurlijk weer de prijs die mij doet vragen of dat ook echt zo is.
Temeer dat er wel meerdere spuitbussen nodig zijn om een hele fiets op te spuiten.
Heb je goede raad?
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
Hoi Charles,
altijd is het beste om het onderdeel of de fiets te stralen dan ben je zeker dat er geen vervelende ondergronden of roestdelen aanwezig zijn.
Ik heb die producten op een klein voorwerp gebruikt, maar ik zou het ook zeker op het frame kunnen doen, maar ik heb een goede spuiter die ook op de oude manier werk .
Goed de spuitbussen zijn van het merk Colormatic 1 K full primer, ik gebruik de zwarte variant hiervan,ontvet de boel eerst met een goede ontvetter, dan schuur ik met korrel 150 het voorwerk zodat alle roestbobbeltjes in iedergeval het meeste dan weg.
Hierna gebruik ik een wat fijnere schuurpapier of een scotsbrite, en als laatste kan je het fijnslijpen met een 1200 waterproof schuurpapier.
Laat het geheel goed drogen of bij een cv of kachel of beter een nachtje laten drogen.
Gebruik latex handschoenen zodat je niet meer met je patathanden het ijzer aanraakt,
Neem de Primer die je het beste even op de cv of kachel goed op tempratuur laat komen, dan de bus goed schudden, spuit dan even in de lucht zodat je een goede straal heb, dan nevel je de gehele fiets of voorwerp, voor kleine voorwerpen zit er een zeer goede “cap” op met een hendeltje waarmee je de nevel kan afstellen.
Nu de nevel op je fiets/voorwerp zit laat je het geheel even aanhechten wacht een minuutje of 5….daarna ga je echt goed aan de slag met het spuit werk, zorg dat je een constante afstand heb en dat je snel werk, dus niet teveel bijven hangen op 1 stuk , spuit met de lengtes mee en stop aan het einde.
Laat dit in z’n geheel een nachtje drogen, herhaal dit de volgende dag weer.
Denk aan je latex handschoen , geen vette fingers meer vanaf dit moment!
Hierna kunnen we aflakken met de “prefill standaard ” van colormatic deze lak word voor je gemaakt in alle gewenste kleuren, hierin zit dus een vervanger van de normale verharder die we kennen van 2K lakken.
Deze zogenaamde verharder werk dus net zo goed alleen kan je deze gebruiken met tussen poses tot de bus leeg is.
Eigenlijk doe je weer het zelfde, je nevel de gehele fiets, laat het een minutje of 5 aanhechten en dan begint het echte lakwerk.
Deze lak geeft echt een proffecionele glans en is ook echt hard,ik zelf laat het spulletje twee nachtjes lekker voor de kachel genezen.
Volgens mij kan je met twee of drie spuitenbussen een aardig eind komen en dan nog drie x primer natuurlijk.
Ik laat mijn Eysink spuiten en daarna word deze gemoffeld , maar ik moet zeggen dat deze spuitbussen het echte spuitwerk heel goed evenaren.
Hoi Ronald,
Hartelijk bedankt voor de gedetailleerde uitleg.
Daar kan ik iets mee!!
Ik had al begrepen dat het niet verkeerd is om het voorwerp én de lak even voor te verwarmen. Natuurlijk niet te warm maar wel net boven kamertemperatuur.
Dat is volgens mij om geen condens te laten bestaan wat erg belangrijk is om een mooie diepe kleur te krijgen.
Ik ga eens kijken of ik aan die lak kan komen. Ik heb nog niet gezocht maar ik ga er van uit dat het wel ergens op het net of bij een webwinkel te vinden is.
Ik moet zeggen dat dat moffelen waar jij het over hebt ook nieuwsgierig maakt. Is dat duur?
Nogmaals veel dank en de groetjes van mij,
Charles Waagenaar
Ha Charles,
de spuiter waar ik mijn spullen breng doet dit in alle rust, hij is min of meer gestopt met werken maar heeft zijn handen elke dag vol met spullen die gespoten moeten worden.
Hij is gespecialiseert in brommers en motors maar doet een heleboel van het kleinere werk, auto spuiters en fietsframes gaat niet zo goed samenhij woont in Belgie, tnemiste op de grens dus het is voor mij makelijk te rijden, ik woon in Dordrecht, ik denk als je een totale fiets wegbrengt gedemonteerd ben je rond de 200 / 250 kwijt, de fiets word dan ook helmaal gestraald, het is het zeker waard, deze man levert echt nog vakwerk.
Dan daarna laten biezen bij hans kwakkenbos ….mooier kan niet!
Als ik hier op in mag springen.
Het voordeel van spuiten dat je het in 1x kan doen, dus niet een nachtje hoeft te wachten. Eerst inderdaad een dun spikkellaagje, dan een vollere laag die net niet te dik is. Minuutje of 15 wachten en weer een laag, enz enz enz.
Hoi Huib, Helmut en Ronald,
Ik ben natuurlijk geen expert maar ik heb voor €13.- per spuitbus 2 bussen zinkspray gekocht en toen naar de Action gehold waar ze voor €2.- spuitbussen zwarte lak verkopen.
Dat heb ik gebruikt voor meerdere fietsen die ik voor mezelf heb opgeknapt. Nu moet ik zeggen dat het geen fietsen voor het museum zijn geworden maar het zit er al meer dan een jaar op en er is in de winter tijdens het strooien gewoon mee doorgefietst.
Er is nog geen roest te zien en als er ergens een stootplekje ontstaat dan ga ik er naar een schuren en ontvetten met de spuitbus overheen dan kan het er weer mee door.
En even voor de duidelijkheid, die fietsen zien er niet echt slecht of slordig gelakt uit.
’t Is een manier die niet veel geld kost maar je moet er wel zin in hebben.
De lak glanst mooi en de kleur is diepzwart dus….
Maar €34.- en de zaak zit in de lak.
Het is een overweging waard.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
ook ik heb met veel interesse dit artikel gelezen. Nu ben ik zelf een oude Empo transportfiets aan het restaureren, heb het oude frame grof geschuurd , en daarna fijn geschuurd, vervolgens het geheel met een industriële cleaner vet vrij gemaakt en in een zwarte primer gespoten met een spuitbus, bij een auto verf speciaalzaak. sneldrogend +/_ 1 uur.
toen de het geheel gespoten met RUST-OLEUM deklaag hoogglans zwart (nr 2179) en dat is binnen 1 uur ook handdroog vervolgens 3 x in de verf gespoten en bij 20 graden laten drogen. de volgende dag er een blanke lak laag over heen gezet ( ook 3 x ) en het resultaat is als of het frame gemoffeld is het is niet mat zwart maar ook niet hoogglans gewoon een mooi authentieke zwarte kleur goed, een nadeel heeft alles wel en dat is, dat het niet goedkoop was om het geheel met spuitbussen te spuiten je spuit er meer naast dan op het frame, heb het bedrag niet bij gehouden voor de hele fiets incl de spatborden maar algauw € 350,- aan spuitbussen voor de hele fiets dat is incl de spuitbussen blankelak
Hallo Helmut,
Voor 350 Euro kun je makkelijk 2 fietsen laten poedercoaten.
350,- is wel erg veel geld natuurlijk. Autolak spuitbussen kosten 20,- per stuk. Luxe die een soort 2k zijn kosten 24,- per stuk. Grond en transparant is nog veel goedkoper.
Dus kaalschuren, laagje epoxyprimer, paar laagjes lak en eventueel nog een blanke top laag is maximaal 100,-
Ik heb net mijn Giulia |(alfa romeo) bijna helemaal gespoten met spuitbusjes en was 200,- € kwijt.
Hallo Dick, dat is misschien wel waar , maar zeker niet zo leuk als het zelf doen nu heb je eer van je werk en dat is waar het voor mij omdraait, helemaal zelf een fiets in ere herstellen,
4 auto velgen kosten meestal zo’n 200,-
de bedoeling van een nachtje wachten is dat de lak kan genezen zelfs met een epoxy primer is dat beter, het gaat om de goede hechting, 350 euro aan spuitbussen lijkt me wel een beetje veel van het goede, ik laat mijn fiets spuiten voor veel minder ….en aan lak kan je niet zien of het gemoffeld is, het is eigen lijk het inbakken van de lak…ik weet niet hoe ik hier Foto’s kan laten zien maar ik zou graag wat foto’s willen laten zien van mijn restauraties en bezigheden, ik had al wat ingezonden maar nog geen reactie daarop gehad.
Ik laat mijn fiets gewoon spuiten omdatik het waard vind het is even een investering maar het is het zeker waard, het zijn natuurlijk prachtige machines die je moet koesteren:)
Hoi Ronald,
Zeker waar dat je zulke mooie apparaten moet koesteren maar….. wat te zeggen van originele lak met beschadigingen die de geschiedenis van een fiets verraden?
Het is een beetje het verhaal van Vereniging De Oude Fiets maar is iets voort te zeggen.
Een van mijn transportfietsen is gebruikt als “melkfiets” en dat is te zien aan de deuken in de bovenste buis van het frame. Sommige zeggen dat je die moet laten zitten. Anderen zeggen dat het weg gecamoufleerd moet worden.
Ik bedoel dat het af en toe ook wel eens mooi is om een oude fiets in zijn gebruikte glorie te bewonderen.
Er staat er bij mij een transportfiets die technisch beter is dan een nieuwe en met Owatrol behandelt waar dat nodig was om eventuele roest te stoppen.
Ik vind dat een van mijn mooiste fietsen omdat het lijk of ie zo uit de jaren dertig is gestapt.
En om maar met de woorden van de vorige eigenaar te spreken; Waar vet zit komt geen roest.
En dat was wel te zien ook. De stront van 15 jaar is er af en het vet ook maar ik heb er niets voor terug gesmeerd behalve wat Owatrol.
Ik neem hem de 15e mei mee dan kunnen we eens kijken. Het ding fietst in’t ieder geval als een tierelier.
En begrijp me niet verkeerd, een mooi gelakte fiets is ook prachtig maar als ik daar aan begin mag ik wel een beetje de perfectionist uit mogen hangen. Ik heb er de talenten niet voor om dat in een paar dagen te doen dus daar neem ik jullie tips voor ter harte en de tijd voor.
Ondertussen fiets ik op een min of meer bruine fiets rond waar ik overigens “vet” op zit te kicken.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
Ha Charles,
helemaal mee eens hoor, een goed gebruikte is zekker mooier dan een gerestaureerde, helaas kom ik die noot tegen, de Joka die ik een paar jaar geleden heb gerestaureerd stond in een schuurtje kaal te zijn alleen wielen en een frame, daarvoor het zelfde met een gazelle en daar voor mijn eerst ( toen was ik een jaartje of zestien) mocht ik van een boer er 1 uitgraven een duitse, en die was tie graag kwijt, hij had het niet zo op die duitsers….
Maar ik hobby al dus vanaf mijn zestiende ( ben nu 38) en ik heb een hoop geleerd in de tussen tijd, mijn naaste hobby is het restaureren van amerikaanse fietsen uit de jaren ’30.
Nu na al die jaren heb ik rust gevonden in het restaureren, ik bedoel niet te overhaast dingen doen en alles goed uitzoeken, nu met het spuitwerk doe ik het liever all the way, maar dan ook dingen die nickel horen dan ook laten vernickelen, ik heb mooi nieuw oud canvas draad voor de verlichting, ik heb een goedje die ik op de spaken wil uitproberen
daarmee kan je de spaken zwarten, je moet het zien als een soort beits, de spaken worden zwart maar niet dekkend dus het blijft metaal uitstralen…maar dat is een uitprobeersel…met het idee dat de fiets toch een iets wat authentiekere uitstraling krijgt.
ook wil ik de stangen van mijn esyink self maken iets dikker en plat , aangezien de eysink apparte oortjes heb voor deze stangetjes is de afstand van de “standaard” stagetjes iets te lang, en laat ik het niet te moeilijk maken om jaren naar de juiste stangetjes te zoeken….
Ik hoop er 15 mei bij te zijn maar ik kan niks beloven ik heb er toch een ardige klus aan,
maar binnen kort gaat de fiets naar de spuiter en dan ben ik al voor 75% klaar….:P
grt. Ronald
Hoi Ronald,
Er is bij mij al van af mijn 14e een voorliefde voor ouwe dingen met wielen.
Dat is op enig moment in mijn leven bij “oma-fietsen met trommelremmen en stangbediening” blijven hangen.
Die werden allemaal weer mooi gemaakt en vervolgens gejat. Daar is de hobby enigszins door bekoeld. Later weer opgelaaid door een transportfiets. In het hele leerproces is er wel eens iets gemold.
Te hard aandraaien, niet het goede gereedschap hebben of geld om het te kopen en dan maar de zaag er in.
Uitschieten met een schroevendraaier, regelmatig handen kapot.
Echt spelen was dat nog.
“Vast is vast”, “haastige spoed is zelden goed” en “rustig aan dan breekt het lijntje niet” drong later pas tot mijn bewustzijn door. Tegenwoordig gaat er nog maar heel zelden iets kapot.
Een mooie fiets is een oude fiets.
Er is op een andere manier aandacht aan besteed, de vormgeving bestaat bij de gratie van de technische mogelijkheden van verloren jaren, is er onlosmakelijk mee verbonden. Die beperking maakt eenvoudig en wordt tegenwoordig, noodgedwongen door de vele mogelijkheden, “de kunst van het weglaten” genoemd.
Het is wel jammer dat iedereen dan meteen aan kwaliteit denkt als je dat zegt.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
tja ik ken dat,
Daarom moet dit mijn paradepaardtje worden, ik ben schilder en ik heb mijn logo ook in een authentieke stijl gemaakt, die ben ik nu op een heel oud bruin canvas doek aan het schilderen, dat komt dadelijk weer op de voor en zijkant van mijn mand, ik ge de fiets voornamelijk gebruiken voor klussen in de buurt, zodat ik hgeen last heb van parkeren, ik had eerst gedacht aan een smalle bakfiets, ook die had ik een paar jaar geleden maar toen niet de ruimte, ook die was tiptop opgeknapt die was van een glaszetter geweest, het was een mooie bak,smal en met de bandenmaat 28 x 2 het was jaren lang zoeken naar de juiste spekbanden toen ik die eenmaal had ging ik verhuizen en kon de bakfiets niet meer kwijt.
Nu is de transsportfiets wat dat betreft wat handzamer…
Nu vind ik inderdaad de kunst van het weglaten erg leuk, je moet het ook zien als werkpaard, ketting beschermers waren al een extra in die tijd, gewoon een clip op je broek…zo ook het witte stuk op je achterspatbord werd volgens mij pas na de jaren dertig verplicht, agenten houden je niet eens meer aan daarvoor…
Ik ben nog wel aan het uitpluizen welk soort verlichting er in de jaren dertig gebruikt werd, of dat nu carbid was of al electrische verlichting, als het carbid is dat heb ik wel een idee om zon lamp om te bouwen met een battery erin en dan niet zichtbaar aan de buiten kant….maar dat zijn ideeen, een mooie ouwe dynamo met de juiste lamp en het juiste draad is ook erg leuk….
Hoi Ronald,
De witte 30cm achterspatbord is al weer afgeschaft. Dus dat is niet meer verplicht. De verlichting zou je van Balako of Berko kunnen monteren. Dat was in die tijd ook wel gebruikelijk en die zijn nog goed te gebruiken.
VT of Lucifer zijn ook nog vaak erg goed. Je moet er even van door hebben wat wel blijft werken en wat niet.
Hoe meer je van een dynamo uit elkaar kan schroeven, hoe meer kans je hebt dat je hem weer soepel aan de praat kan krijgen.
Die spekbanden van 28×2 daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar.
Ik heb er zelf nu drie zo goed als nieuw een die het nog doet en een die het niet meer doet omdat er een gat in zit.
We, Marcel Smit en ik, zijn er achter gekomen dat de moderne band van 28×2 (Fat Frank van Schwalbe) te groot is voor oude velgen waar 28×2 op moet. Het lijkt wel of het 27″ is in plaats van 28. Heb jij daar ervaring mee?
Of weet je nog een paar van die band te liggen? Marcel heeft er ook nog twee nodig.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
hee charles,was de envelop al veilig aangekomen,
en ik heb trouwens een transportfietsframe nieuw uit oude vooraad,28inch,
komt het veel vaker voor dat de achterbrug niet zo heel dik is,of zwaar uitgevoert,
groetjes vincent
ik heb trouwens ook nog zo 27 inch velg liggen,het is net geen 26 en net geen 28,dus neem aan 27,
de velg is een 36 gaats en afkostig van een gazelle bakfiets)achterwiel’voorwielen waren gewoon 26 inch,40 spaaks
groeten vincent
<
Hoi Vincent,
De enveloppe is goed aangekomen en alles zat er nog in.
Zaterdag gaat de as op de post.
De velg voor het achterwiel is waarschijnlijk 50mm breed. Veel breder van voor bandenmaat 28x 1 3/4.
Er wordt wel vaker gezegd dat de engelse maten meer een traditie zijn dan een exacte maatvoering. De ETRTO maten zijn wel exact maar dat hadden ze toen natuurlijk nog niet.
De banden die daar op moeten zijn zeldzaam aan het worden. We hebben nog geen moderne vervangers gevonden.
En wat dat frame betreft kan het zijn dat je een Burco of iets dergelijks te pakken hebt. Die zijn relatief nieuw en niet zo zwaar uitgevoerd. Kan je er iets meer over zeggen? Misschien dat er dan een geboortedatum aan te koppelen is.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
over het frame, degen waarvan ik hem heb,had hem al meer dan 20 jaar op zolder liggen,
daarvoor heeft hij ook nog meer dan 20jaar op een school in een magazijn gelegen bij de “opleiding“fietsen herstel,
toen ik hem binnen kreeg zat hij nog verpakt in een soot creppapier,
ik neem wel aan dat het wel een echt transportfiets frame is…
helaas zit er geen fram nummer in,geen een van mijn lagercups past er in(te groot of te klein,
ik heb gekeken of er een voorvork in past van mijn andere transportfiets,maar deze is te kort
groetjes vincent
Hoi, Vincent
In werkelijkheid is een 27″ velg groter als een 28 x 1 3/4. De ETRTO maat is 630, onze transportvelgen zijn 622. Een 28 x 1 1/2 is 635. Wel zijn er meerdere 26″ maten; 559 (26 x 2), 584 (26 x 1 1/2, vroeger veel op tandems, hulpmotorfietsen e.d. gebruikt), 571 (26 x 1 3/4) en 590 (26 x 1 3/8).
Meet eens de diameter van deze velg op vanaf/tot het punt waar de hieldraad van de band op rust. Dan weet je de ETRTO maat van je velg
Gr. Erwin
Hoi Erwin,
Bedankt voor de info.
We zijn natuurlijk zelf ook al aan de gang gegaan om uit te zoeken wat er aan de hand is.
Wij verbaasden ons in de eerste instantie over het feit dat de engelse maatvoering niet consequent is. 27″ groter dan 28″??? Er zijn zo wel meer traditionele rechtvaardigheden te vinden.
We hebben met 3 verschillende 622 banden, nieuwe en oude, geprobeerd om ze op de 5 velgen van 52 mm breed te leggen. De banden waren allemaal te groot.
Dat wil zeggen dat de ETRTO maat van de velg kleiner is dan 622. Een band met de ETRTO maat van 630 is dan zéker te groot.
De diameter van de hiel van de velg heb ik toen we er mee bezig waren wel opgemeten maar niet onthouden. Dat zal ik nog eens doen en het vermelden.
Maar we gaan verder zoeken. Als iemand er iets op weet of banden heeft liggen die er op passen houden we ons aanbevolen.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
…mmm…nee helaas …ik woonde er bijna op de vehikelbeurs toen der tijd, en maar zoeken naar die banden, ik denk dat die echt heel en heel zeldzaam aan het worden zijn,
het jammere is dat die mallen ect. nog wel bestaan, alleen lullig dat het vredestein om de verkoop cijfers gaat en niet er een paar kan maken voor de hobby…
Hoi Ronald,
Dan ben ik de gelukkige bezitter van een nieuwe en een gebruikte Vredestein band en twee Hevea’s van 28×2.
‘k Zal er maar zuinig op zijn dan.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
i.p.v een wijnkelder zou ik maar een bandenkelder in gaan richten….:P
Lekker glaasje wijn drinken met mijn banden? ;o)
Dan komen ze nooit de deur uit.
bandje uit een goed jaar ? 😛
Ze zijn goed gerijpt. Da’s zeker.
Hoi Vincent,
Wel interessant. Ik heb zelf een voorvork liggen waar geen enkele balhoofd op past omdat er vreemde schroefdraad op zit. Is ook zoiets waar ik niets van snap.
Er liggen overigens wel aardig wat cups bij mij die ik van een fietsenmaker over heb genomen.
Als je het voor elkaar krijgt om een beetje secuur de binnendiameter van het trapashuis te meten kan ik kijken of ik iets heb liggen.
Het kan ook nog zijn dat het de ooit de bedoeling is geweest om er een bus met aan de binnenkant schroefdraad in te slaan voor een BSA trapas. Misschien dat het daarom zo’n vreemde maat heeft. Het blijft wel een beetje gissen natuurlijk.
En nu ik het over “bussen” heb; er is ook wel eens door iemand melding gemaakt van het draaien van een bus die vastgezet werd in het trapashuis zodat de diameter wat kleiner werd en er wat kleinere cups in pasten. ’t Is wel een operatie maar als je het daar werkbaar mee krijgt is het een overweging waard.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
nu we het over cups hebben, ik heb mijn cups eruit gehaald ondertussen,
er zat aan beide kanten een flinderdun reepje metaal tussen de cup en de buis , als ik de cups zonder dat reepje er tussen doe, zit er teveel speling op….apart toch ?
Ik had vanmiddag het idee om de fiets te stralen en dan met de spuitbussen een resultaat te showen, maar die straalcabine is zo verrekt klein en de afzuiging werkt niet optimaal, dus het wordt toch wegbrengen en laten spuiten….
En daar ben je dus Fietsenmaker voor.
Alleen mensen die daar een “opleiding” in gehad hebben weten waar men het over heeft.
Ik lach me rot op deze site, wat een leken allemaal.
En dan beweren dat fietsenmaker geen “opleiding” is..
:))
Tja, wasakurusfaansegge. Soms zit het mee en soms zit het teeguh. Je hebt toch nog wel ergens een fiets staan om mee te fietsen met dit mooie weer?
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
….zeg was er al een register van eysink nummers ? mijn nummer is in ieder geval 18534,
en op de lugs staan ook allemaal nummers…
Enne bij jij toevallig niet in het bezit van een eysink tandwiel ?
grt. Ronald
Hallo Ronald,
Een overzicht van de Eysink framenummers is niet bewaard gebleven, maar zelf heb ik een register met intussen 40 nummers samen kunnen stellen. Een deel van die fietsen was te dateren aan de hand van jaartallen in naven en andere onderdelen. Door een grafiek uit te zetten zijn jaartallen van andere fietsen te schatten. Op die wijze kom ik voor mijn oudste Eysink met nummer 17040 op bouwjaar circa 1924. Het betreft deze fiets:
http://www.transportfiets.net/2009/03/21/g-logo-ook-op-eysink/
Jouw Eysink zal dan ook in de buurt van 1924-25 zitten. Wat voor model is het? Die met parallel lopende bovenbuizen of is het ook een Super Standaard met schuine bovenbuis? En, als het een Super Standaard is, zit er nog de voornaaf met kettingwiel in? Daarvan was in elk geval al sprake vanaf begin 1926 zag ik in een oude advertentie.
Op mijn Super Standaards kwam ik ook nummers tegen op de lugs. Ik vermoed dat het nummers zijn van de gieterij. De zadellugs hebben nummer 659, de balhoofdlug 658.
Wat het kettingblad betreft, ik heb de indruk gezien de algehele staat van mijn fiets, dat het kettingwiel (zonder de letters Eysink) origineel is voor mijn fiets. Op foto’s van Eysink transporters in de catalogi zijn twee verschillende “letter-kettingbladen” te zien. De oudste met de letters in cirkels, en vanaf begin jaren dertig zonder die cirkels. Zo’n laatste kettingblad kwam ik tegen in een onbekende transportfiets, in elk geval geen Eysink. Dat kettingwiel zit nu in mijn Super Standaard van ca. 1930 (toen ik die kocht zat er een kettingblad in met te veel en te smalle tanden).
Ik zag ook een vraag van je over verlichting. Als je dezelfde gesmede lamphaak hebt als op mijn oudste Eysink dan past er geen elektrische lamp op. Zelf heb ik er een olielamp op zitten met zo’n verende ophanging, maar carbidlampen en kaarslampen waren in de jaren ’20 ook gangbaar. Electrische verlichting was er ook al, maar nog duur en nog niet algemeen.
Als ik het zo lees ben je al aardig ver met de restauratie. gaat het lukken om er mee naar Amsterdam te komen in mei?
Groeten,
Sjoerd
Hoi Sjoer,
ja het is een superstandaard met de schuine buis,
zo’n kettingbald wil ik echt nog wel hebben, ik weet niet of de restauratie op tijd klaar is voor 15 mei, ik ga er maar niet vanuit, maar ik doe wel mijn best.
ik heb ook geen origineel rek, wel een jaren ’20 of ’30 rek dus als iemand dit juiste rek heeft wil ik wel ruilen hoor, ik denk dat ik een magneetrek heb….
ik ga nog even verzinnen over de verlichting, zo’n kaarslamp of carbid lamp is toch ook erg leuk….
Hoi Ronald,
Hier staat een foto van de Eysink met olielamp: http://www.transportfiets.net/2010/06/07/ivca-rally-2010-met-transportfiets/
als ik het allemaal goed begrijpt kan je hier nog leuke onderdelen scoren, mits je volgens mij je portomonnee vergenoeg opentrek, met de koersconverter en google vertalen kan je hier leuk rondneuzen in indonesie, alleen de prijzen…..:(
http://www.sepedatua.com/
Hoi Ronald,
Ik heb eens even gekeken op die site. Als ik naar Indonesië ga ben ik meteen milionaire!! Wat een geld vragen ze daar zeg!
€ 260.- voor een paar pedaaltjes van Gazelle en € 230.- voor een ARKO dynamo. Ik ga maar eens even uitzoeken wat een vliegticket kost. Volgens mij heb ik dat er zo uit.
Voorlopig ga ik in’t ieder geval niks kopen daar.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
Ja hetis erg duur…de eigenaar had wel verteld dat eventuele banden wel daar gemaakt konden worden, vanaf 10.000 stuks, nu de vraag bij ‘m gelegd of dat dan van orignele mallen kan of dat zo’n handige knakker die banden gewoon nakan maken…
Vandaag even de spaken uit mijn velgen geknipt, dat valt dan toch weer tegen , er zitten wat gaten in die gesoldeerd moeten worden….
Hoi Ronald,
Tja, banden blijven interessant maar 10.000 is wel een beetje veel. Heb je wel eens 5000 fietsen op een rijtjes zien staan?
Ik ben vandaag toevallig ook bezig geweest om spaken uit een achterwiel te halen. Er zat een “TEMPO” achternaaf in. Had ik nog nooit van gehoord.
Wel een mooi naafje. Helemaal gladde lagerschalen. Er zat een klein puntje in de coon van de as maar de rest was vlekkeloos. Er staat een mannetje met een hamer als logo ingeslagen en op de remhevel staat “TEMPO”.
Maar weer eens een mooi wiel van maken.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
Helder verhaal met veel nuttige informatie. Eén vraag: waarom zou je (Hammerite) primer gebruiken? Die Hammerite lak heeft toch geen primer nodig, kan toch rechtstreeks op het kale staal? Op de site van Hammerite lees ik alleen dat de primer geschikt is voor over zware roest
Hoe zat het met Owatrol ?
in welke reakties waar op deze site vind ik de informatie over de ervaringen ermee ? .
En kan daar op deze site mischien bij deze rubriek een samenvatting van worden gegeven ? .
Groet Marcel .
Hoi Marcel,
Ja, dat kan maar dat doe ik morgen wel even.
Volgens mij is er hier op de site ook al het een en ander geschreven over het goedje.
Ik zal eens kijken of ik het kan vinden.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
Geweldig Charles thanks !
Mischien kan je het samenvatten met de nodige bevindingen .
Hoi Marcel,
Owatrol is een olie die in alle poriën van lak en metaal zoals chroom kruipt maar ook in “vaste” roest. Het kan ook als verrijking van lak toegevoegd worden. De lak vloeit dan mooier uit. Het is ook niet zo dat de kwaliteit van de lak minder wordt.
Omdat het zo langzaam droogt kruipt het overal onder en in en sluit zo alles af zodat onderliggende lagen niet meer door zuurstof bereikt kunnen worden.
Als je het op oude beschadigde lak smeert moet je er wel na een uur of twee met een doek overheen gaan om het er weer af te halen zodat het alleen maar daar blijft waar de lak beschadigt is. Als je te lang wacht wordt het uren krabben dus daar moet je even rekening mee houden.
Het droogt donker, bijna zwart op terwijl het helder spul is als je het er opsmeert. Het is daarom juist geschikt om zwarte transportfietsen mee te behandelen. Het vormt samen met de achtergebleven roest een beschermende laag. De roest wordt gebruikt en omdat het afsluit roest het niet verder. Het blijft ook enigszins flexibel daardoor is het ook geschikt voor spatborden, kettingschermen en dergelijke.
Ik heb een paar achternaven, Bayliss Wiley en Durex waar nooit nikkels of chroom opgezeten heeft. Die zijn door mij schoongemaakt en met Owatrol “gelakt”. Het geeft dan een mooi patina en roesten doet het niet meer. Ook de assen waar de asmoeren op zitten zijn er door mij mee behandeld zodat er geen water of zuurstof in de schroefdraad komt.
Alle bout-moer verbindingen zijn er zo duurzamer mee te maken. Balhoofdstellen kunnen er ook mee behandeld worden en worden er mooi oud mee gemaakt.
Als je chroom eerst poets met Brillo en dan met Owatrol insmeert trekt het door alle beschadigingen heen onder, en in de chroom. Als je het er na een uur weer afpoets blijft er net als bij de lak precies genoeg inzitten om het af te sluiten. Je ziet er dan niets meer van.
Ik heb het op de omafiets van mijn vriendin uitgeprobeerd. Dat is een fiets uit de jaren 50 met veel chroom wat hier en daar aangetast was. Deze fiets wordt dagelijks gebruikt in het woon-werkverkeer.
Met name de achtervelg was er slecht aan toe. Na eerst een behandeling met Brillo en Owatrol en toen een winter met strooizout zag het er weliswaar vies uit maar roest kwam er niet meer doorheen.
Nu na een zomer gebruik, veel buitens staan en een paar kinderen die hem wel eens van hun moeder lenen ziet ie er nog steeds goed uit.
Als laatste kan ik over Owatrol zeggen dat het op het schip van een paar vrienden van mij gebruikt wordt. Daar ken ik het eigenlijk van.
Die smeren het op hun gangboord waar dagelijks door meerdere mensen overheen gelopen wordt. Daar is nog steeds geen roest te zien wat volgens mij wil zeggen dat het ook redelijk slijtvast is.
Het lijkt wel of ik aandelen heb in het spul maar dat is niet zo. Ik ben er onverdeeld positief over maar je moet het wel een beetje doordacht gebruiken. Het droogt langzaam en trekt lang stof aan. Het duurt ook lang voordat het uitgehard is en blijft zelfs dan nog best lang stroef.
Ik heb het er wel vaker over en ben nog niet eerder negatieve reacties tegengekomen.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
hoi Charles
Bedankt voor de uitleg { nog eens } het lijkt me goed bruikbaar spul .
beste allen,
na 3 jaar geleden afscheid te hebben genomen van mijn transportfiets, toch weer eentje aangeschaft om op te knappen. Is er iemand die een straler/spuiter/coater weet in Amsterdam.
alvast dank.
groet,
Joris
Ik heb een Gazelle Impala op de kop getikt, het is eigenlijk een zelfde soort fiets als de huidige tour populair, ik denk dat de fiets slechts 40 jaar oud is.
Het frame is nog best redelijk op de bovenstang na, de transfer is eraf gesleten en zit vol putten en roest, ik wil deze dan ook als enige weer in de kleur zetten. Zijn er ook mensen die goede ervaring hebben met het rollen met rijwiellak of toch maar gewoon goed glad maken en met hammerite zwart behandelen? Vriendelijke groeten, Dennis.
Hoi Dennis,
De lak wordt nooit zo hard zoals “af fabriek” maar ik heb goede ervaringen met schuren, zinkspray of een ander primer en dan MOTIP er over heen spuiten.
Volgens mij is ontvetten belangrijk.
Mocht het daarna onverhoopt een keer beschadigen dan is het ook zo weer verholpen. Zeker als het maar één buis is waar je makkelijk bij kunt komen.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
Charles bedankt,
je geeft zelf aan dat je veel met hammerite werkt, ik heb die ook in zwart hoogglans staan alsook zwarte cyclus rijwiellak. Van hammerite heb ik ook de verdunner, heb jij ook ervaringen met het rollen van hammerite? Ben nog erg aan het twijfelen over de juiste methode, ik wil het wel weer zo netjes als mogelijk is krijgen.
Hoi Dennis,
Ik denk dat er een misverstand is ontstaan want ik werk nooit met Hammerite omdat het een product is wat je niet altijd even makkelijk kunt combineren met andere merken.
Waar ik proefondervindelijk achter ben gekomen is dat als je niet al te glad schuurt dus niet al te fijn schuurpapier gebruikt zodat ze ondergrond niet héél glad wordt dan kan je er hoogglans spuitlak op zetten die dan toch een beetje mat oogt en qua uiterlijk in de buurt komt van oude lak.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
Okay, duidelijk niet goed begrepen door mij. Dus met het rollen van verf geen ervaring?
Bedankt weer voor de informatie Charles.
Groeten,
Dennis.
Hoi Dennis,
Met rollen niet, wel met kwasten en dat gaat alleen maar goed met lak van hoge kwaliteit met dito prijs.
Na veel experimenteren ben ik bij spuitlak blijven hangen.
Iets dikkere primer voor de “vette” looks en dan drie of vier lagen zwarte lak.
Beschadigingen zijn niet tegen te gaan. Zeker niet als er dagelijks gebruik wordt gemaakt van een fiets. Lakreparaties horen bij mij inmiddels tot het normale onderhoud.
Groetjes van mij,
Charles Waagenaar
Beste heren restaurateurs,
ik heb met veel belangstelling bovenstaande bijdragen gelezen, ik ben schilder van beroep geweest en twee jaar gelden ben ik ook mijn Fongers in de weer geweest, en uiteindelijk bleek CombiColor het beste te bevallen, verkrijgbaar bij de doe het zelf zaken.
De verf is vergelijkbaar hammerite, maar is met terpentine te verdunnen en overschilderbaar met elke verf, daarnaast heeft het wel de eigenschappen van hammerite zoals het omzetten van roest in een vaste massa en het is gemakkelijk te verwerken en zeer weersbestendig en krasvast.
http://www.flickr.com/photos/herman_van_den_bossche/sets/72157633304345070/
Groetjes Herman
Aan mijn bovenstaand bericht wil ik nog toevoegen dat er nog een andere manier is om biezen te zetten, de ouderwetse manier met een sleper, een sleper is een penseel met extreem lange haren die er bijna automatisch voor zorgt dat het penseel de goede baan volgt (maar wel eerst oefenen) ze zijn er in verschillende diktes en daarom ook te verkrijgen voor biezen op de fiets.
Hier een voorbeeld http://www.dekwast.nl/trefwoord/sleper